Управление светильниками в студийной и пленэрной съемке

Большинство современных фотографов стараются избегать работы со студийными осветителями, апеллируя к тому, что естественное освещение выглядит в кадре привычней и понятней как для заказчика, так и для самого фотографа. Но уж если мы занимаемся коммерческой съемкой (или хотя бы планируем ей заняться), то без умения обращаться с дополнительными источниками света никак не обойтись. Подсветить тени при съемке невесты на прогулке в солнечный день, снять вечернюю арт-фотографию, репортаж в помещении, провести студийную съемку — вот неполный перечень профессиональных задач, выполнение которых требует дополнительных источников света.

Давайте разберемся, насколько в самом деле сложно управлять студийными вспышками, осветительными люминесцентными панелями, светодиодными источниками света и другими помощниками коммерческого фотографа.

Начнем, пожалуй, с установки мощности прибора. На любом современном источнике света есть цифровая индикация настройки его мощности, и для опытного профессионала эти цифры крайне важны и информативны. Научиться полностью разбираться во всех тонкостях настройки осветителей, конечно, можно, но этот процесс займет огромное количество времени и потребует мегаопытного наставника. В действительности все гораздо проще! Мы снимаем на цифровые камеры и можем оценить результат настройки нашего прибора по готовому кадру (использовать гистограмму или хотя бы просто посмотреть на то, что выдает нам дисплей камеры).

В качестве примера приведу технику съемки студийного портрета. Представьте, что мы снимаем осенью, клиент приехал после рабочего дня уже вечером, и настоящего освещения из окна получить не удастся. Мы ставим первый источник света, который будет у нас главным (рисующим), например, большой софтбокс, имитирующий свет от окна. Делаем первый снимок и видим, что у нас кадр сильно пересвечен (на модели мигают пересветы на белой рубашке). Просто уменьшите мощность прибора и повторите снимок. Единственное, что стоит учесть, при работе со студийным импульсным освещением (студийные вспышки): начинайте съемку с чувствительности 100 ISO (середина настройки мощности прибора) и не открывайте сильно диафрагму, иначе у вас будет слишком сильно высвечен кадр. При этом первый раз не стоит сильно уменьшать мощность, снизьте показатель на одну единицу (обычно на всех приборах мощность указывается числами от 1 до 10). Уже со второго кадра вам сразу станет ясно, куда и насколько крутить ручку мощности. И не важно, что у вас нет флешметра или вы еще не постигли истинное значение тех цифр, которые отображает дисплей прибора - все придет со временем, главное, вы уже управляете ситуацией и можете получить интересующий вас результат.

Как только вы получите устраивающую вас по яркости картинку, то есть нормальную освещенность модели именно со стороны работающего прибора, можно включать второй источник света и начинать его регулировать. Тут есть очень важный момент, пока работает только один источник света (главный) половина кадра будет покрыта тенями, и это может вас немного дезориентировать. Этими тенями как раз и будет заниматься наш второй источник света (заполняющий) - он выровняет наш кадр. Причем, работать с ним намного легче. У вас уже есть рисующий свет и мощность второго прибора, вы регулируете по своему вкусу, глядя на очередной тестовый кадр. Хотите более драматичную картинку? - Убавьте мощность на заполняющем источнике. Нравится картинка помягче? - Добавляйте мощность до тех пор, пока не получите мягкую полутоновую фотографию. Просто крутите ручки в нужную для вас сторону и неважно светодиодный у вас свет или вспышка — при оценке света по тестовому кадру ошибку допустить невозможно.

Самый главный барьер для начинающего фотографа — это разница между тем освещением, которое вы видите глазами, и тем, что получается у вас в кадре. Просто не думайте об этом, надо смотреть именно на тестовый кадр. Это абсолютно нормально ставить свет по готовому изображению. Даже великие мэтры прошлого, снимавшие на средний формат и знавшие о свете буквально все, понимали, что и они могут ошибиться в замере освещенности и делали тестовые кадры на полароид. Да-да, даже в пленочные времена люди ставили сложный свет по картинке, а не на глаз. Так чего уж нам-то стесняться в век цифровой фотографии? - Камера сама показывает нам результат.

Какой вывод мы можем сделать?
Все очень просто. Сложно выставить мощность только первого источника света, однако это не займет у вас больше 2-3 тестовых кадров. Пока вы работаете с рисующим светом, все остальные приборы должны быть выключены, чтобы не искажать картинку света и тени.

Дополнительные источники света (а их может быть достаточно много, и об этом мы будем говорить в следующей статье нашего цикла «Свет и тень») уже регулируем по вкусу, они только дополняют нашу картинку. В общем, все действительно настолько просто, что вы уже можете попробовать сделать портрет у окна с заполняющим светом от внешней накамерной вспышки (не встроенной, а именно внешней). При этом свет из окна будет считаться главным — рисующим.