Шаг первый – отличие обычной съемки от студийной
Сначала хотел написать, что первым шагом к съемке в студии должна стать настройка фотоаппарата, а потом задумался о том, что прежде, чем что-то настраивать, необходимо убедиться нужна ли эта настройка вообще, какого плана нужна настройка и т.д. Если фотограф никогда не снимал в студии и вдруг задумался о таком опыте – вот это и будет тем самым первым шагом на пути к студийной съемке. Ведь к ней приходят по-разному.
by Amy Texter
Кого-то приводит в студию любопытство, для кого-то оказывается важным увиденный результат – впечатляют работы других, появляется желание научиться так же. Очень часто к студийной съемке подталкивают знакомые девушки, которые желают получить «настоящее портфолио», поэтому вытаскивают в студию на импровизированную фотосессию практически любого обладателя зеркальной фотокамеры, а фотограф, получив неплохой результат, «зависает» потом в студии уже сам по доброй воле. Со временем и с практикой начинает самостоятельно завлекать туда своих «жертв». Но не будем отвлекаться!
Чем же все-таки отличается съемка в студии от "обычной"
Как традиционно снимают вне студии? Начинающие просто ловят объект съемки в объектив, выбирая ракурс и строя кадр, как есть. В самом лучшем случае – выставляют модель или предмет так, чтобы поза выглядела удобной, красивой, гармоничной и т.п. Более опытные могут пойти дальше и дополнительно к естественным источникам начинают использовать искусственные в виде вспышки, чтобы подсветить тени.
Для меня и для многих профессиональных фотографов студийная съемка начинается там, где происходит рисование искусственным светом за счет перестановки приборов. Четкой границы, конечно нет. На сегодняшний день существует масса переносных осветительных студийных приборов, с помощью которых при умелом использовании можно перебить солнечный свет и применять его вообще только для подсветки фона. Хотя существуют фотостудии, в которых используются большие окна, чтобы получать красивый естественный свет, тем не менее, именно тех фотографов, кто «рисует искусственным светом», можно по праву считать студийными фотографами.
by Piotr Kaźmierczak
Почему студийная фотография так привлекательна? Важными являются два фактора. Студийная фотография – это чаще всего замкнутое помещение, где ничто не отвлекает от объекта съемки и под рукой для использования находится много самого разнообразного света. Хотите жесткий – пожалуйста, сейчас наденем для вас рефлектор, хотите мягкий счет – вот вам октобокс. Нужен контровый свет – поставили осветитель за модель и получили. Ах, надо было, чтобы свет был синим? Да не вопрос! Вот вам комплект фильтров цветных – выбирайте. В результате фотограф невольно начинает понимать суть фотографии – приходит осознание, как рисовать светом, чтобы не крутить модель, дабы солнце светило в лицо, а выставить свет так, как нужно и в том количестве, сколько требуется по задумке.
Студийная фотография – это другой уровень свободы, когда попадая в замкнутый простор студии, открываешь для себя новые просторы.
Шаг второй – настройка фотоаппарата
Особенности настройки фотоаппарата для студийной съемки исходят из самой атмосферы студийной съемки. В студии все под контролем и чаще всего никто никуда не спешит. Хотя, конечно, в арендных фотостудиях время стоит денег, но тем не менее, сама атмосфера фотостудий не предполагает спешки.
Полный контроль означает, что фотоаппарат настраивается на работу в ручном режиме, когда все параметры выбираются фотографом. То есть, вне зависимости от того, можете ли вы снимать в автоматическом режиме или нет, вы просто обязаны научиться настраивать диафрагму, выдержку и ISO. Только, пожалуй, при работе с постоянным светом можно пробовать снимать в автоматическом режиме. Сейчас есть моноблоки (Phottix Indra и Profoto B1), которые позволяют работать в режиме TTL, но эти режимы не для студии.
Давайте рассмотрим особенности настройки. При работе с постоянным светом особых ограничений нет. Есть простые рекомендации. Так как в студии обычно света много, то ISO рекомендуется ставить минимальным, чтобы получить фотографию наилучшего качества.
Но если вы работаете с импульсным светом, то ваш привычный мир понимания процесса может пошатнуться. Вся проблема в выдержке. При работе с импульсным светом она мало что решает.
Дело в том, что импульсный свет конечен, то есть раскроете вы шторки фотоаппарата на ½ секунды или 1/100 секунды – большего количества света от вспышки вы не получите. Длина вспышки от 1/400 секунды и короче. То есть за ½ секунды, матрица фотоаппарата получит столько же света, как и за 1/100 секунды. Упрощенно процесс выглядит так – шторки открываются – срабатывает импульс – шторки закрываются. Все! Снимок отпечатался, и чем короче импульс прибора, тем более быстрое движение в кадре удастся снять без размытия.
Безусловно, есть ряд нюансов. Но в данном цикле статей раскроем лишь главный – у вашего фотоаппарата есть ограничения. Если выдержка, которую устанавливает фотограф, менее выдержки X-синхронизации (этот параметр указан в паспорте к фотоаппарату), то шторки не раскрываются полностью, а идет поэтапное засвечивание кадра.
Когда речь идет о вспышках, то при неполном раскрытии шторок, на кадре будет черная полоса.
Шаг третий – чем снимать
Никоим образом не могу сказать, что в студии невозможно снимать с компактными фотокамерами. Я начинал снимать с новенькой цифромыльницей Минолтой 7Hi. Да, это было неудобно, синхронизация была возможна только через встроенную вспышку, которую пришлось обматывать фольгой, чтобы направить свет от вспышки в сторону. Но когда наконец-то у меня появилась первая цифрозеркалка Canon 350D, я понял, хотя правильнее сказать не понял, а прочувствовал, что такое комфортная работа в студии. Это было ни с чем несравнимое чувство. Хотя, пожалуй, можно провести похожую параллель: если жмут ботинки, но приходится в них ходить весь день, то когда приходишь домой и разуваешься, понимаешь насколько так комфортнее.
К основным недостаткам цифромыльниц в студии относится сложность синхронизации – большинство камер не имеет горячего башмака, куда можно вставить синхронизатор и уж тем более не имеют выхода на синхрошнур. Но эта проблема решаема, если речь не идет о совсем уж элементарном компактном фотоаппарате с одной кнопкой.
Вторая проблема – ручной режим. Цифромыльницы, беззеркалки и некоторые цифрозеркалки (псевдозеркалки) Sony, оснащенные электронным видоискателем, выводят для предпросмотра изображение, которое соответствует установленным параметрам. В зеркальном фотоаппарате фотограф получает информацию, глядя через зеркало в объектив. В чем тут принципиальная разница? Дело в том, что фотоаппарат для работы с импульсными источниками настраивают на то, что света от вспышек будет много. В момент срабатывания затвора света действительно много и снимок получается отличным. Но если владельцы зеркалок смотрят через объектив и видят притененную картинку (до срабатывания вспышек), то владельцы цифромыла ничего не увидят в своих экранчиках, так как фотоаппараты подготовлены к съемке, когда света много, но света то пока мало! В связи с этим, когда спрашивают, какой фотоаппарат приобрести для съемки в студии, можно однозначно советовать зеркальные фотокамеры Canon или Nikon.
Еще можно остановить свое внимание на фотокамерах Pentax, Fuji, Olympus, но фотоаппараты Sony для фотостудии вам посоветуют либо фанаты данного бренда, либо продавцы фирменных салонов Sony. Не смотря на то, что Sony выпускает отличную фототехнику, чехарда, которую они устроили с горячими башмаками и электронными видоискателями, привела к тому, что не все синхронизаторы, предназначенные для Сони, могут использоваться со всеми моделями подряд. Именно поэтому многие производители синхронизаторов попросту приостановили выпуск данных аксессуаров для Sony.
Шаг четвертый – настройка связки
Студийный свет располагается отдельно от камеры, поэтому органично возникает вопрос – как они связаны? Если речь идет о постоянном свете, то все более или менее понятно, светит себе и светит, понятно как распределяется светотеневой рисунок, что в тени, что на свету. Если же речь пошла о студийных вспышках, то как вспышки узнают, что пора срабатывать, как фотоаппарат должен учитывать свет от вспышек? Тут и возникают небольшие, но важные вопросы.
Как уже говорилось выше, при постоянном свете действует принцип «что вижу, то и получаю». То есть, даже обычным взглядом можно определить соотношение освещенности разных частей объекта. Тем не менее, в студии принято снимать в ручном режиме, когда пользователь сам настраивает три основных параметра: ISO, диафрагму и выдержку. Все дело в том, что в студии чаще всего торопиться некуда – параметры освещенности не меняются, а вот четкий контроль нужен. Фотоаппарат, если он сам выбирает настройки, сделает фотографию средней освещенности, в то время как фотограф планирует получить совершенно другое.
При съемке в студии с импульсными источниками света (студийными вспышками), требуется согласованная работа фотоаппарата и вспышек. То есть, в то время, когда фотограф нажимает на кнопку, и затвор открывается, в этот же момент должны срабатывать отдельно стоящие вспышки. Для того, чтобы так происходило, придуманы синхронизаторы. О том, как работают эти устройства, от каких параметров нужно отталкиваться при покупке, мы писали в материале «Как выбрать синхронизатор?».
И если при работе с постоянным светом еще можно использовать автоматические или полуавтоматические настройки фотоаппарата, то при съемке с импульсными осветителями возможен только ручной режим, он же режим М, на всех фотокамерах. В условиях студии фотоаппарат не может замерить правильную освещенность от импульсных вспышек, пока они не сработали. А когда они сработали – уже поздно производить измерения.
Но из всех практически правил существуют исключения. В прошлом 2015 году, например, несколько производителей выпустили студийные вспышки с возможностью работы в режиме TTL. Это, конечно, не для серьезной художественной работы в студии, а скорее для съемки на выезде.
Шаг пятый – модификаторы света
Студийный свет имеет некоторые основные свойства – он может быть постоянным или импульсным, теплым или холодным, мощным или не очень. Но есть еще и такие свойства, которые очень важны, когда вы снимаете в студии. Имеет значение направленность, мягкость и форма светового потока.
by Thomas Temmer
Первые два свойства – постоянство, мощность и температура, – зависят в первую очередь от источников света, и об этом мы писали в материале "Импульсный свет VS постоянный свет, или Как перевести джоули в ватты?" и "Как фотографируют профессионалы. §1 Импульсный против постоянного".
А вот то, какой формы, мягкости и направленности свет будет, напрямую зависит от модификаторов света, или попросту, насадок, которые надевают на источник света.
К модификаторам света относят зонты, рефлекторы всех мастей, шторки, соты, софтбоксы, фильтры и многое другое. Это то, что преобразует свет.
Например, вспышка в большинстве случаев представляет из себя лампу кольцевой или подковообразной формы, которая горит ярко и очень короткое время. Но «голая лампа» светит во все стороны и поэтому выдает точечный жесткий свет – то есть, тени, которые образуются от такого освещения будут четкими и без размытых границ. Если фотограф, снимая в фотостудии, желает получить на объекте съемки мягкий свет, который выглядел бы, как свет из окна, вот тогда он на эту лампочку и надевает насадку – софтбокс. Таким образом весь свет от лампочки собирается с помощью боковых стенок и направляется на экран. За счет такой конструкции получается новый для нас источник света – светящийся экран софтбокса, который за счет своей площади дает мягкий свет. А если надеть соты, то и направленный! Можно с уверенностью считать, что произошла модификация света, именно поэтому подобные насадки называют модификаторами света.
Не стоит относиться к модификаторам света с каким-то особенным пиететом. Нет волшебных насадок – есть грамотное использование их в различных ситуациях. Но с другой стороны, есть более распространенные насадки, есть редко применяемые. У некоторых фотографов есть любимые модификаторы света, с которыми они любят работать и управлять светом так, как того требуют поставленные задачи.
Шаг шестой – расстановка оборудования
Есть множество различных схем освещения, мы без устали пишем об этом, на нашем видеоканале вы найдете с десяток отличных видеоуроков про схемы освещения, но если говорить коротко, то самое важное – это понять принципы, которые лежат в основе постройки всех схем.
Светом нужно рисовать – именно он меняет всю картину в фотографии. Свет – это инструмент, он подобен кисти художника, которая может быть широкой, жесткой, а может быть мягкой и тонкой. Расставляя источники света, не прекращайте наблюдать, замечайте, как изменяется освещение. Внимательность поможет вам не только заново открыть классические схемы фотографии, но и изобрести новые.
Второй принцип – рисуют не столько светом, сколько тенью. Тени дают больше информации для наблюдателя. Именно тени на снимках «говорят», где был расположен источник света, был он жестким или мягким. Именно тени могут испортить все изображение, и именно они придают объем снимку. Возможно, данные утверждения сложны для абстрактного теоретического восприятия, но осознать осознать их легко, если посмотреть на простом примере: откройте несколько портретов и посмотрите, как расположена тень под носом. Если тень слишком длинная и пересекла линию губ, то портрет вряд ли можно назвать красивым. Если тень под носом получилась двойная, скорее всего, это бросается в глаза, но такой снимок вы вряд ли возьмете в избранные. Есть, конечно, и исключения, но они лишь подтверждают правила.
Научитесь читать чужие схемы фотографии – это поможет вам подсматривать за работой мастеров, достаточно точно копировать их, а в будущем и превосходить.
Шаг последний – научитесь видеть!
Пробуйте! Экспериментируйте! Лучше всего, конечно, начинать под руководством опытного тренера, но чтобы воспринимать больше информации, желательно даже на первый урок идти теоретически подготовленным. А дальше: вся жизнь фотографа – это учеба и практика, затем снова учеба и практика. Пока фотограф сам не начнет преподавать.
![Фотоконкурс "Портрет матери"](https://static.fotogora.ru/fotogora/images/posts/16/15446_image_view.png?1731355542 "Фотоконкурс "Портрет матери"")
