Чего нельзя делать при съемке на белом фоне

Поскольку портреты на белом фоне очень распространены, многие думают, что их снимать несложно. Просто поместить объект перед камерой на белом заднике (желательно со вспышкой или моноблоком) и нажать на кнопку спуска затвора.

К счастью, все не так примитивно. Использование описанного выше метода приведет к получению фотографии с серым, тусклым или замутненным фоном. Наилучшим возможным результатом будет не идеально белый фон после внесения некоторых изменений. Однако и это не единственная проблема; помимо этого вы также повсюду получите нежелательные тени. 

Профессиональный фотограф Лили Сойер (Lily Sawyer) воспроизвела схему со своей маленькой моделью Свеном (любимый олень Кристоффа в мультфильме «Холодное сердце»). Это легче сделать с мелким объектом, так как по сравнению с ним источник света очень большой. Что касается съемки людей, то для масштабирования понадобятся глубокие октобоксы и флаги. Этот урок наглядно покажет вам процесс.

Какие три ошибки допускаются новичками, и которые следует избегать при попытке добиться 100% чисто белого фона на снимке? 

Ошибка №1: задний план не освещен должным образом

Фон должен быть освещен примерно на два стопа больше, чем объект. Например, если вы хотите сфотографировать объект при диафрагме f/8, установите фоновое освещение на два стопа ярче, чтобы по экспонометру на заднем плане у вас было значение f/16. 

Примечание: нужно измерять передний план и фоновый свет отдельно, чтобы при измерении основного света (на объекте) вы выключили фоновое освещение и наоборот. Когда включены и фоновый, и основной свет, экспонометр должен по-прежнему давать f/8 на объекте, потому что вы измеряете свет, который падает на объект, а не на задник. 

На фото ниже (справа) показано, как выглядит, когда вы совсем не освещаете фон. Вы получите оттенок и цвет, отличный от желаемого белого. На фото слева фон был освещен, но не было основного света на объекте. Таким образом, получившееся изображение представляет из себя почти что силуэт объекта.

Настройки камеры для всех снимков в данном случае были ISO 250, 1/160 и f/8 (хотя фон давал f/16). Вспышки были настроены на 1/16 мощности (Лили редко использует свои вспышки на полную мощность, потому что батареи быстро разряжаются). 

Съемка велась камерой Nikon D750, которая отлично справляется с шумом, поэтому ISO не стало проблемой. Для этой установки использовались две вспышки SB-910 и одна вспышка SB-900. На фото ниже показана установка с включенным только левым фоновым светом.

На двух изображениях ниже вы заметите, что на левой фотографии используется только правый фоновый свет, а на правой фотографии - только левый фоновый свет. Такое освещение, конечно, допустимо, если такова задумка. Основной свет располагался под углом 45 градусов справа от камеры.

Вы также можете заметить, что на левой фотографии (выше) есть очень небольшая тень Свена на фоне позади него, потому что левый фоновый свет не загорелся. Когда фоновый свет зажегся слева, эта тень исчезла (фото справа вверху).

Ниже приведена схема с правильным включением всех трех источников освещения.

Теперь, когда у вас настроены фон и основные источники, вам нужно убедиться, что они попадают только в намеченный объект. Это приводит к следующей ошибке новичков: разделению. 

Ошибка №2: недостаточное разделение объекта и фона

Поскольку фоновый свет намного ярче, чем свет переднего плана, вам нужно отделить его от основного объекта. Для этого есть два основных способа.

• Флаги.
• Расстояние.

Флаги 

Вы можете использовать что-нибудь черное, чтобы обозначить свои источники света: черная сторона отражателя, черные картонные листы или черный пенопласт. 

Черный не отражает свет; вместо этого он его поглощает. Он также блокирует проникновение света в места, где не нужен. Если вы не заблокируете фоновое освещение, объект будет иметь эффект ореола и выглядеть сильно подсвеченным сзади. 

Расстояние

После того как вы отметили свои источники света, вам нужно расположить объект достаточно далеко от фона (и от фоновых источников света), чтобы любой световой поток не касался объекта. Это, конечно же, зависит от ваших личных предпочтений и задумки - вы можете захотеть пролить свет на ваш объект для определенного эффекта, а можете и не захотеть.

На фотографиях выше правильно освещенный Свен. Два фоновых источника света горели при f/16, а основной свет - при f/8. На заднем плане нет нежелательных теней, как и было задумано. Однако фотограф хотела получить отражение и тень на переднем плане. 

Это мягко подводит нас к третьей ошибке новичков, которую следует избегать: плавающему объекту. 

Ошибка №3: объект плавает в кадре 

Если вы не добавите тени от пола, ваш объект будет выглядеть так, как будто он парит в белом пространстве или как будто вырезан и наклеен на белый лист бумаги. 

Лучший совет, как избегать плавающих объектов, - использовать отражающую поверхность, такую ​​как полупрозрачный белый пластиковый фон в качестве основы, на которой объект съемки будет стоять. Вы можете настроить непрозрачность отражения в Photoshop во время постобработки, однако наличие отражения показывает, что ваш объект прочно стоит на твердой поверхности.

На левом изображении Свен плывет, но добавленное отражение (справа) показывает, что он определенно стоит на твердой земле. Последнее выглядит приятнее и естественнее, а не как результат «вырезать и вставить». 

Дополнительная ошибка №4: переэкспонированный фон

Будьте осторожны, чтобы не засветить фон. Если вы пропустите действительно  чисто белый и переэкспонируете снимок, белый цвет начнет практически светиться вокруг объекта, как если бы у вас были солнечные блики на открытом воздухе. Это снижает контраст и заставляет объект выглядеть так, как будто он имеет небольшой ореол. Вы можете увидеть эффект такого переэкспонирования белого задника на изображениях ниже.