Брайан Даффи - английский фотограф и кинопродюсер, одна из ключевых фигур культуры 60-х годов ХХ века

Выросший и сделавший карьеру в Лондоне ирландец Брайан Даффи (©Brian Duffy) - один из главных модных фотографов "свингующих 60-х" и 70-х годов ХХ века. Больше всего он известен работами для крупнейших модных журналов, от Vogue до Esquire, и съемками легендарных рок-музыкантов. Однако, Даффи еще и занимался кинопроизводством - его компания сняла много видеоклипов для известных групп 80-х годов (Human League, Spandau Ballet). Он, вместе с Теренсом Донованом и Девидом Бейли, был участником "черной троицы" - провокационных фотографов, перевернувших взгляд широкой публики на искусство портрета и задавших тон в модной и богемной фотографии на десятилетия вперед.

photo by Trevor Leighton

В фильме "Человек, который фотографировал шестидесятые", вышедшем в 2010 году, Даффи говорил, что все, что можно в фотосъемке, было придумано до 1972 года. Однако он опроверг себя своими же работами, снимая вплоть до 1979 года, Брайан смог привнести в жанр безмерное количество новаторских идей. Их ценили как взыскательные главные редакторы фэшн-журналов, так и требовательные и эксцентричные звезды.

Брайан много лет работал с The Beatles, Девидом Боуи, Ниной Симон, Сидни Пуатье, многими другими знаменитостями. Даффи фотографировал музыкантов в студиях, делал снимки для обложек их альбомов. Например, знаменитый портрет Боуи с молнией, нарисованной гримом на лице - работа Брайана. С рок-музыкантом Даффи сотрудничал около десяти лет, сняв пять знаковых для артиста фотосессий и многое сделав для формирования его медиаобраза.

photo by Terence Daniel Donovan

Сын члена Ирландской освободительной армии, Даффи был бунтарем в искусстве. Он говорил, что до 60-х годов все фотографы были худыми, высокими и творили одинаково, а с приходом новой эпохи разнообразия стало больше ("теперь есть наша троица - худой, толстый и гетеросексуальный"). Родившись в 1933 году, он застал Мировую войну, "тектонические" социальные сдвиги и сам немало поспособствовал созданию радикально иных культурных кодов.

Молодость и первые шаги в fashion-съемке

Сегодня Даффи считают одним из главных фотографов эпохи 60-х, но он начал свою карьеру десятилетием раньше. Родившись в Лондоне и проведя там детство (за исключением периода эвакуации в Уэльс во время войны), он участвовал в программах культурного развития для трудных подростков, а затем в 1950 году поступил в знаменитый колледж искусств Сен-Мартен. Факультет проектирования одежды, художественная Мекка, в которой училось большинство известных дизайнеров, привлекла Брайана только потому, что "там было много девчонок". Сам он хотел стать художником, но быстро понял, что талант его лежит в другой сфере.

Закончив Сен-Мартен в 1953 году, Брайан поступил на работу к Сьюзен Смолл, а затем стал ассистентом Виктора Стейбла - дизайнера, который шил наряды принцессе Маргарет, сестре королевы Елизаветы II. Во время поездки в Париж молодого помощника кутюрье заметили в Balenciaga и пригласили работать в легендарном доме. Даффи отказался - его жена Джун была беременна их первым сыном Кристофером (всего у пары родилось четверо детей), и он не хотел разрываться между семьей и работой.

С 1955 года Брайан начинает сотрудничать с Harpers Bazaar как "вольнонаемный" модный художник. Именно там он вплотную познакомился с коммерческой фотосъемкой и, вдохновившись возможностями перспективного искусства, стал искать работу помощника фотографа. Первый опыт модной фотографии Даффи получил на студиях Carlton studios и Cosmopolitan Artists. Одновременно молодой человек работал помощником фотографа Эдриена Флауэрса, набираясь опыта.

Первый заказ на съемку Даффи получил от Эрнестин Картер, редактора отдела моды The Sunday Times, а уже с 1957 года стал сотрудничать с британским Vogue, который возглавлял Джон Парсонс. До 1963 года Брайан постоянно снимал для журнала Джин Шримптон (и познакомил ее с Девидом Бейли), Паулин Стоун, Джуди Дент и других главных моделей того времени. В это же время появляется и "черная троица" фотографов (название придумал Норман Паркинсон), которая заставила и редакторов, и широкую публику пересмотреть эстетические взгляды и сменить мнение о роли фотографа в индустрии моды.

photo by Arnold Newman

В зените славы: 60-е годы

Вместе с Бейли и Донованом Даффи стал ключевой фигурой для фотографии переломного культурного периода - середины 60-х годов. Работая в Лондоне, он сотрудничал буквально со всеми модными журналами и газетами - The Observer, Glamour, французский Elle, The Sunday Times. Даффи работал с Питером Кнаппом и одним из немногих сделал два календаря Pirelli - в 1965 и 1973 годах.

Три смелых фотографа дружили с киноактерами, поп-музыкантами, рок-звездами, посещали все ставшие легендарными вечеринки и сами быстро стали знаменитостями. Они во многом определили понятие "культа славы", хорошо известного нам сегодня. Это была совершенно новая порода фотографов, стремящаяся делать громкие, яркие, интригующие и провокативные снимки, которые помогали создавать для медийной личности нужный образ.

При этом Даффи не был маргиналом - он снимал не только бунтарей в джинсах, но и королеву Елизавету II. Портрет королевы Англии фотограф сделал по заданию государства, а кроме этого, много работал на частных заказах для аристократов и богатых представителей высшего света, желающих стать клиентами модного фотографа. Даффи фотографировал актера Майкла Кейна и супермодель Твигги, Пола Маккартни в студии звукозаписи и Боуи за кулисами на концерте. Ему позировали Джон Леннон, совсем молодой Арнольд Шварценеггер да и многие другие знаменитости.

Во второй половине 60-х Даффи был невероятно успешным коммерческим фотографом, он получил несколько наград и создал кинокомпанию, экранизировавшую книгу Лена Дейтона, сделал мюзикл, посвященные Первой мировой войне, которой Брайан всегда интересовался. Эту тему он продолжил, сняв для телевидения документальный фильм, уже в 70-х годах.

От 70-х до 2000-х: отказ от фотографии, работа в киноиндустрии и возврат к съемкам в статусе легенды

В 70-е годы Даффи, уже прославленный фотограф, работал с ведущими коммерческими заказчиками мира и ключевыми представителями шоу-бизнеса. В это время он сделал знаменитые фотосессии Девида Боуи - в том числе для обложек его альбомов Alladine Sane, Lodger и Scary Monsters. Однако, в 1979 году резко прекратил заниматься фотографией и разочаровался в ней.

Даффи попытался сжечь все свои негативы прямо на заднем дворе студии, испугавшись мысли, что торговля полностью заменила ему искусство. От пленок повалил черный дым, и соседи заставили фотографа потушить пламя. Разъяренные жители дома невольно спасли большую часть работ Даффи, но он запечатал негативы в коробки и упрятал на чердак, где они и простояли почти 30 лет.

В 80-е годы Брайан занимался рекламными роликами, продюсировал музыкальные видео и вместе с сыновьями Крисом и Керри основал кинопроизводственную компанию 3DZ.

В 1990 году Даффи снова круто изменил профессию - получил аккредитацию в ассоциации BAFRA и стал реставратором старинной мебели, превратив давнее хобби в настоящее дело. Только в начале 2000-х годов Кристофер Даффи убедил отца распаковать те самые коробки, и мир увидел историю 25 лет английской моды и музыки в фотографиях.

Первая персональная выставка Брайана Даффи состоялась в 2007 году, но из-за прогрессирующей болезни он не смог на ней присутствовать. Показ организовал его сын Кристофер, впервые представив публике неизвестные снимки Джона Леннона, Уильяма Берроуза, Нины Симон и многих других знаменитостей.

Даффи признан ведущим фотографом современности, но сам он недолго наслаждался славой. Брайан Даффи умер от легочного фиброза в 2010 году. После его смерти по всему миру прошли выставки, а Крис Даффи снял фильм о сотрудничестве отца с Девидом Боуи, выпустил фотомонографию и книгу о Брайане в сотрудничестве с французским Elle. Сегодня Даффи - член списка 100 самых влиятельных фотографов всех времен, и, глядя на его работы, любой скажет, что он это заслужил.