Великие фотографы. Ирвин Пенн и его проклятие

«Если я смотрю на какой-либо предмет в течение некоторого времени, то зрелище зачаровывает меня. Это и есть проклятье фотографа» 

Ирвин Пенн

Ирвин Пенн (Irving Penn) ‒ одна из ключевых фигур фотоискусства. Он входит в первую мировую десятку мастеров жанра, определенную журналом «Популярная фотография». Фотограф ушел из жизни совсем недавно, в 2009 году, но кажется, что жив до сих пор ‒ настолько глубоко, фундаментально и всепроникающе его творчество.

Ирвин Пенн – настоящий классик, легенда и практически мифологический персонаж, снимавший чуть ли не всех знаменитостей.

Он фотографировал Сальвадора Дали и Игоря Стравинского, Кейт Мосс и других, при этом Пенн всегда был новатором. Наверное, неповторимая особенность работы и сделала его одним из «столпов фотографии».

Он придумал множество приемов, которые сегодня используются повсеместно. Чего стоит только реклама косметических средств Clinique, выставленных в ряд на скромной полочке в ванной. Она послужила «точкой отсчета» для большинства сегодняшних кампаний по уходу за внешностью и открыла новые горизонты в предметной фотографии.

Конечно, Пенн известен прежде всего, не съемкой косметики, а своими феноменальными портретами и натюрмортами. Он очень много работал для Vogue, создал огромное количество шедевров в рамках съемок от кутюр. С появлением первой фотографии на обложке журнала (в 1943 году) началась карьера длиной более чем в полвека.

В середине 80-х годов Ирвин Пенн увлекся созданием крайне необычных предметных композиций, ставших, так же как и его четкие, графичные фото моделей, визитной карточкой мастера. Он никогда не боялся показывать объекты с «некрасивой» стороны. Фрукты на его снимках раздавлены пальцами; фоном для огромной пчелы, снятой крупным планом, служат ярко накрашенные женские губы, на которых она сидит. Есть у Пенна и совершенно идеальные с точки зрения композиции натюрморты и портреты ‒ по ним учатся множество сегодняшних новичков. 

Стиль Ирвина Пенна – сочетание идеальности и провокации

Начав работу во времена моды на стерильные, выверенные, как бы приглаженные изображения, Пенну удалось довести свои фотографии до совершенства и абсолютно видоизменить. Его идеально накрашенные модели замирали в аффектированных позах на фоне лаконично выбеленного или серого заднего плана. Сложно представить, что когда-то такой подход стал революцией в фэшн-съемке, настолько сегодня мы привычны к подобным приемам. 

Фотограф работал в крайне необычной манере, практически никогда не использовал штативы, специальные устройства. В работе был чаще всего только один источник света, да и тот – боковой. Его коллега и такой же всемирно признанный мастер, Сесил Битон, говорил, что Ирвин специально все усложнял, и так проявлялось его видение. 

Именно Ирвин Пенн ввел в обиход понятие супермодели ‒ первой из них стала его жена, Лиза Фонсагривс. Ее творческая жизнь была одной из самых длительных и успешных в модной индустрии.

Фотографу вообще нравилось работать с драматичными, сильными женщинами, чей характер он передавал в серии снимков обнаженной натуры. Сочетание открытой взглядам кожи и окружающей «рамки» ‒ смятой постели, жесткого корсета на шнуровке, монохромного сурового фона ‒ придавало снимкам волнующую эротичность, даже если никаких «интригующих деталей» не было видно.

Натюрморты Пенна ‒ отдельная тема для исследования. Одна из наиболее провокационных и известных его работ (если не считать портрет Пабло Пикассо) ‒ не изображение супермодели, а лист бумаги с лежащими на нем смятыми окурками. В ней удивительно сочетаются неприглядность объекта и совершенство передачи его вида и композиции. Контраст вызывает у зрительской аудитории особые эмоции, генерировать которые умел только Ирвин Пенн.

Его натюрморты, да и многие портреты, носят печать знания о том, что все в мире не вечно, все распадается и умирает, но красота мгновенья может сохраниться, даже когда модель потеряет ее. Обращался фотограф и к более спокойному стилю. Его вдохновляли сдержанный американский сюрреализм Джорджо де Кирико; экзотические страны, из которых он привозил серии всемирно известных сегодня этнографических фотоэссе. Например, коллекция двухсот снимков из Перу недавно была куплена за 175 тысяч долларов США.

Пенн очень любил работать с угловыми композициями ‒ замкнутое пространство и игра светотени давали ему вдохновение (хоть иногда и вызывали дискомфорт у моделей). Режиссера А. Хичкока он снимал на фоне случайно купленного ковра, моделей усаживал на мотоцикл, а во время работы над проектом Small Trades фотографировал представителей разных профессий с их рабочим инструментарием в руках. 

Краткая биография

Сложно и неприятно представлять, что мир мог не увидеть всего богатства, подаренного Пенном. Он поначалу даже не собирался заниматься фото, обучаясь при Филадельфийском музее (Школа искусств), но бросил рисовать. Неудавшийся живописец родился в американском штате Нью-Джерси (г. Плайнфилди). Произошло это летом 1917 года, в июне. Семья была творческой ‒ младший брат Ирвина, Артур, тоже стал известным деятелем искусства ‒ режиссером и продюсером.

Основные сведения о профессии юноша получил от Алексея Бродовича, к которому в 18 лет записался на курс промышленного и рекламного дизайна, и которого впоследствии вспоминал с большой благодарностью и теплотой. Подработки в фэшн-журнале Harper's Bazaar (там были опубликованы рисунки Ирвина) отточили его мастерство, и после окончания учебы в 1938 году будущий фотограф стал журнальным арт-редактором в Лиге Юниоров. Оттуда он перешел в крупнейший нью-йоркский универмаг Saks на 5 Авеню, из которого неожиданно уволился и уехал в Мексику ‒ рисовать и думать о своем предназначении.

Вернувшись, Ирвин Пенн сделал главный шаг в своей профессиональной жизни ‒ пришел в Vogue. Легендарный арт-директор Александр Либерман взял его к себе ассистентом ‒ фотографу вообще везло на учителей. Масштаб фигуры работодателя не мешал Пенну демонстрировать характер. Либерман говорил, что с Ирвином крайне трудно договориться, с чем тот весело соглашался. Поскольку 26-летний дизайнер-помощник имел свои, крайне оригинальные, взгляды на то, как должны выглядеть снимки, ему вскоре посоветовали делать их самому. Так Ирвинг Пенн и стал фотографом.

С Vogue он сотрудничал всю свою жизнь, даже когда основал собственную студию в Нью-Йорке в 1953 году. Создать студию фотографу пришлось, так как в журнале считали, что его фото буквально «прожигают» страницы, а, кроме приглаженных и пристойных снимков, Ирвин делал и неоднозначные для восприятия в то время самобытные работы.

Впрочем, за «формальную» рекламу и коммерческую съемку ему не должно быть стыдно ‒ заказы поступали в огромных количествах, хотя сам Пенн вспоминал об этом с горечью. Он работал для бриллиантовой компании De Beers, известных домов моды, делая по 200-300 страниц в год, но интерес к высокой моде в нем постепенно угас.

Фотограф обратился к художественному портретированию, стал работать в черно-белой манере. Портрет жены фотомастера ‒ например, свою жену он снял в таком стиле. Снимок поместили на обложку того же Vogue, хотя журнал ранее не практиковал. Со своей передвижной студией фотохудожник стал путешествовать. Он объездил всю Новую Гвинею, Латинскую Америку, был уверен в том, что должен поражать и удивлять аудиторию. Безмятежность и простота его работ в сочетании с мистическим ощущением от них ‒ особенность стиля Пенна. Он черпал вдохновение из обыденных вещей, раскрывая их с новых сторон.

Сегодня работы Ирвина Пенна представлены во всех крупнейших музеях мира ‒ от нью-йоркского Метрополитен до лондонского Виктории и Альберта. Он выпустил около десятка книг, выставлялся во множестве галерей и оставил грандиозное наследие. Уйдя из жизни в возрасте 92 лет, Пенн не стал «лицом из прошлого» ‒ все его работы удивительно актуальны, хоть уже и навсегда вплетены в ткань  прошлого.